Каменные люди Якутии

Не нужно быть двинутым на туризме человеком, чтобы знать про местность Кисилях. Я услышал про эти загадочные, труднодоступные, священные места в горах Верхоянья в конце 90-х… и позавидовал тем, кто может добраться до них. Потому что рассказывали о безумных ценах, которые складывались из стоимости перелета до Батагая, потом вертолетного прыжка до подножия Кисиляха. Через некоторое время до нас начали доходить слухи, что где-то есть ближние «кисиляхи», до которых можно доехать за вполне разумные деньги. О том, что такое «кисиляхи», сколько их в Якутии, кто и как до них добирается, расскажет нам известный среди туристского сообщества путешественник, фотограф и бизнесмен Михаил МЕСТНИКОВ.

ЕСТЬ КИСИЛЯХ И «КИСИЛЯХИ»

Надо сразу пояснить: Кисилях (Киһилээх) — это изначально конкретный топоним, название местности, находящейся в Верхоянском улусе. И именно Священные горы Кисилях в бассейне рек Адыча и Яна стали самым первым и главным духовно-экологическим туристическим маршрутом к останцам в Якутии. Их открыл в туристическом значении Владимир Чириков, фигура в нашем сообществе культовая. Как он рассказывал, открыть Кисилях для людей было заветом его отца. В свое время он ушел из геологии в бизнес и начал пошагово реали­зовывать свою мечту по развитию местного туризма. Верхоянские вообще очень грамотно проработали свои «кисиляхи» как бизнес-проект, и главную роль в этом сыграл Чириков. Он сформулировал, запатентовал и запустил региональный туристический бренд «Священные горы Кисилях — Северная Шамбала». До этого это была далекая от людей, сложная для достижения географическая точка. Но верхоянцы сумели построить маршрут, сформировать легенду, разработать ритуал. И люди были в восторге, началось паломничество (насколько мог вообще позволить этот дорогой и сложный тур) туристов, сработал эффект «сарафанного радио». Там тоже сумели договориться с авиаторами, чтобы везти из Батагая тургруппы со скидкой на вертолете. Получалось все равно дорого, но, в принципе, подъемная цена для многих.

Остальные местности с останцами были для туристов открыты позднее. Местные веками знали, бывали в тех местах, и поэтому у них были свои названия. В Оймяконе это Таас Кыстаабыт — «Там, где сложили камни», останцы в Аллаиховском улусе — Бэйл Урукчэн Сундурун — «каменные люди Сундуруна». Но из-за того, что верхоянский бренд так удачно раскрутился, кисиляхи стали именем нарицательным — все якутские останцевые памятники люди не только в республике, но и по всему миру знают под этим термином.

«ОПЯТЬ ОЙМЯКОНЦЫ!»

Оймякон, как мы знаем, прежде всего известен как полюс холода. Этот статус не без оснований долгое время оспаривает Верхоянск — там замерена и задокументирована самая низкая в мире температура из мест, где постоянно живут люди. Поэтому во второй половине 2000-х, когда в Оймяконские кисиляхи начался активный турпоток, я видел на Якт.ру комментарий, написанный верхоянским жителем, в духе «опять вы, оймяконцы, отбираете наше!» Таас Кыстаабыт, действительно, стал более доступной альтернативой Верхоянскому Кисиляху. Туда легче добраться, хотя... как сказать. Маршрут на Оймяконские кисиляхи такой: сначала туристы едут из Якут­ска до Усть-Неры, куда ведет более-менее обустроенная дорога, федеральная трасса. И тут начинается самая сложная часть пути — пеший поход. И он сложнее верхоянского — человеку предстоит пройти около 8–10 километров в одну сторону. Дороги для техники там нет, а тропа идет вверх с набором высоты около 1300–1600 метров по таежной зоне, зарослям стланика и курумникам — это большие валуны.

А в Верхоянске пеший отрезок легче по многим причинам. Во-первых, это старейший маршрут, поэтому тропа там натоптанная, сухая, без опасных скальных участков и маркированная. По пути оборудовано шесть стоянок с навесами и скамейками, где можно комфортно отдохнуть и переждать непогоду. Поскольку на самом верху плато построена круглогодичная база с домами, туристам не нужно нести палатки, котелки и тяжелый запас еды. Вы идете только со своими личными вещами и спальником, что сильно облегчает подъем. Туда часто поднимаются даже люди старшего возраста. Так что выбор всегда есть: далекий, дорогой, но зато первый, оригинальный маршрут, или ближе от Якутска, более бюджетный, но с усложненным походом в конце.

Верхоянским маршрутом занимаются в основном местные туроператоры, а в оймяконский возят разные турфирмы. Если отбросить ложную скромность, это мы их открыли для туристов первыми. Но сейчас этим маршрутом не занимаемся, слишком много людей во­зит, а я не люблю толкаться локтями.

СУНДУРУН МАНЯЩИЙ И НЕДОСТУПНЫЙ

Если говорить про Сундурунские кисиляхи, то здесь история длинная, со многими именами.

Местные, конечно, знали об этих местах, но особо никто туда не ходил: в бескрайних просторах тундры есть места более полезные для охотников и оленеводов. А первооткрывателем для большой аудитории стал Александр Кривошапкин, для многих более известный как Dersu, блогер-фотограф. Его знали на Якт.ру, а «на материке» знали по публикациям в Яндекс.Фото, тогда там было очень активное сообщество фотографов и путешественников. Сундурун он увидел, когда оказался в тех местах не как турист, а по своей работе в Институте биологии как участник арктической авиаэкспедиции по учету поголовья диких северных оленей и парнокопытных в тундре. И, пролетая над этими местами, заметил живописные группы и тут же попросил пилотов сделать облет. Сфотографировал и выложил на Яндексе. Фотки там произвели фурор. Тут же люди решили, что надо ехать, фотографировать. Одним из инициаторов был Сергей Карпухин, топовый фотограф, путешественник. Но поездка так и не состоялась. Конечно, цена этого тура была бы запредельная. С учетом того, что надо было лететь из Среднеколым­ска на вертолете, там только этот отрезок на каждого вышел по 400–450 тысяч. А еще перелет из Москвы в Якутск, из Якут­ска в Среднеколымск, экипировка — цена улетала в космос. И это в ценах 2012 года. Сегодня, наверное, можно смело умножать на три. Так что о том, чтобы сделать этот трек коммерческим маршрутом, не было и речи, даже группу энтузиастов собрать нереально. Так что фотографии Dersu подняли ажиотаж, и потом мечты о Сундуруне на долгие годы заглохли.

МЫ ПОЙДЁМ ДРУГИМ ПУТЁМ!

Но Карпухин — это уникальный путешественник, он в одиночку ходит на опасные маршруты в тысячи километров. Он не успокоился и по картам заметил, что в западной части кряжа Улахан Сис (Сундурун находится от тех мест за многие сотни километров) тоже обозначены похожие скалы. И так он открыл свои кисиляхи. Туда сплавляются по Индигирке до заброшенного приискового поселка Похвальный, и оттуда относительно близко пешком. И он наладил там туристический маршрут. Партнером на месте стал местный предприниматель и охотник Алексей Слепцов. Вдохновившись турами Карпухина, в 2018–2019 годах он построил у подножия кряжа первую круглогодичную турбазу «Улахан-Сис» и организовал заброску туристов на спецтехнике, избавив людей от необходимости нести тяжелое снаряжение на себе.

Летом 2019 года я повел группу на сплав с Белой горы до Чокурдаха, а там на полпути можно как раз к этим останцам съездить. Так и решил сводить на кисиляхи Карпухина свою группу. Созвонился с ним, мы знакомы, близко общаемся. Попросил... не разрешения, а... Это тонкий момент, свой этикет: он, конечно, не владелец тех мест, но он, считай, первооткрыватель, и хорошим тоном у нас считается в таких случаях сказать о своих намерениях. Он, конечно, был не против, даже дружески посоветовал, как и что на маршруте в том сезоне. И вот мы с группой сходили на эти кисиляхи и на обратном пути встретили двух местных. Поговорили о том о сем, обменялись контактами. И один из них, Александр Трофимов, звонит мне осенью и говорит: «Есть другое, более красивое место, можно по воде до него добраться». И не говорит, что за место, но у меня уже в голове засело — Сундурун, Сундурун. В следующий звонок спрашиваю напрямую: «Мы говорим о Сундуруне?» Он говорит да.

Маршрут, который он обрисовал, изучил по карте, измерил расстояния. Получалось так: по Индигирке от Чокурдаха 200 км сплавляемся до Восточно-Сибирского моря. Потом по морю 50 километров. Потом вниз по речке Сундурун тоже 200 км. В итоге 450 км только в одну сторону.

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ И СТЕРХИ

Как только я анонсировал первый, «разведывательный» сплав до Сундуруна, практически мгновенно набралась группа. Оказалось, что многие из за­явившихся помнят фото­графии Dersu и жили с мечтой об этих местах! Так быстро сформировалась группа: москвичи, екатеринбурж­цы и наши, местные. Двинулись в путь, и все у нас получилось, очень повезло и с погодой, и с транспортом, и с людьми. Погода там капризная, был бы шторм на любом отрезке пути, и все, свернули бы. Или вода — где-то обмелеет, и все, лодку в руки и тащишь, а путь-то немаленький. И был момент — идем пешком, а вокруг сплошное море, до горизонта только море. Необычное чувство.

Сундурун долго виляет по тундре и в конце становится настолько мелкой, что лодки начинают садиться на брюхо. Мы ранее предусматривали такой вариант и были готовы часть пути пройти пешим ходом.

Вдали уже видны первые кисиляхи. Прогретый летний воздух как будто их поднимает в небо — издалека кажется, что огромные камни висят в воздухе.

С места старта до них напрямую всего 11 км, но сделали большой крюк, обходя болотистые участки. Часто встречались озера, полные разными птицами, прилетевшими на лето с югов. Много редких видов птиц, и среди них выделялись стерхи! В первую же ночь засыпали под их пение, а утром, проснувшись, увидел двоих, сидящих недалеко от нас. Прикрывшись единственным кустарником, смог приблизиться к ним и сделать несколько снимков. Они стояли друг против друга и танцевали!

А еще белых медведей видели! Оказывается, в это время года они приходят в те места охотиться на гусей: те линяют в тот период, плохо летают, вот медведи и приходят нагуливать жир на птице. В общем, места там богаты живностью, не как в центральной Якутии.

В отличие от Таас Кыстаабыт, места там плоские, тундровые. Но в кроссовках не походишь, места болотистые, постоянно перемещаешься в сапогах. Зато могу развеять мифы о несметных тучах комара — это не так. Комары есть, но не тучи. Я во многих местах бывал, но самое комариное место я встречал в одном месте — на островах возле Якутска.

На Сундуруне «каменные люди» занимают огромную территорию и раскинулись на площади примерно на 100 кв. км. Они расположены группами на расстоянии друг от друга. Чтобы посетить их всех пешком, нужен месяц. Но у нас время ограничено — всего неделя. Но все же мы смогли посетить все главные группы скал.

ЗИМНИЙ ВАРИАНТ С АНДРЮШКИНО

Сначала, когда возник спрос и на зимний вариант похода на Сундурун, я решил сделать маршрут с Чокурдаха. Бывает так, что уже привычный путь навязывает себя. Стоит оговориться: «зимний» — в смысле по снегу, но проводится весной, в конце марта. Но маршрут из Чокурдаха идет через огромные открытые пространства арктической тундры ближе к побережью Восточно-Сибирского моря. Поэтому путешествие к Каменным Людям Сундуруна по этому пути очень трудное — можно из-за пурги просто не достичь до цели. Если погода портится, рисковать нельзя, поворачиваешь обратно. В такую экспедицию везешь собой все вплоть до дров. Так что один снегоход везет огромный бутор снаряжения, припасов и двух туристов. Первую попытку добраться до них в зимний сезон мы предприняли в 2023 году. Увы, из-за внезапной пурги не смогли дойти до них.

Пока был в раздумьях, как действовать дальше, ко мне в офис заходит молодой мужчина, представляется. Это был Сергей Иннокентьевич Третьяков, новый глава Андрюшкино. Оказалось, что помимо долж­ности главы Сергей еще носил титул аниджа — вождя племени юкагиров.

Андрюшкино — это центр юкагирского поселения Олёринского наслега. Приехал в командировку по своим делам и попутно зашел к нам, предлагает: к «каменным людям» можно доехать через их село, территориально это может быть удобнее. Прикинули на карте, реально так. От села напрямую это всего около 100 км. То есть получается так: перелет Якутск — Среднеколымск, оттуда по зимнику в Андрюшкино и далее на снегоходах на Сундурун. Маршрут готовили долго и только в 2025 году запустили проект. Все у нас получилось!

В первый день было отдано истории, культуре юкагиров. Так как мы были первые туристы, население подготовилось к нашему приезду. В этот день мы испытали большой культурный шок не только от уникальности культуры юкагиров, но и от общения с жителями села Андрюшкино!

На второй день выехали из села вместе с рассветом. Вел наш «караван» снегоходов самый опытный, который ехал без всяких навигационных приспособлений. У остальных были настроены навигаторы, но подчинились чутью старшего, который без ошибки вывез нас к Каменным Людям. Кстати, юкагиры их называют Куорат Таас — Город Скал.

ДОВЕРИЕ ДОРОГОГО СТОИТ

В такие туры ездят особые люди, которые хотят не того, что ожидают получить другие туристы от отпускного времени. Но все равно это люди с пределом своих возможностей. Поэтому надо всегда рассчитывать, чтобы поход получился в радость, а не игрой на выживание. Сейчас открылось много турфирм, и иногда я смотрю на маршрут и тайминг и понимаю, что это составлено неопытным человеком. Там люди будут идти на пределе сил, а это значит, повысятся риски разных инцидентов, конфликтов, которые обязательно возникают на фоне усталости. На инструктора я учился еще в советское время в Свердловске, где на каждом занятии разбирали ошибки, которые приводили к ЧП, и в основном эти ошибки совершались из-за неправильного планирования маршрута, из-за неопытности руководителей походов. К сожалению, сейчас многие туристы слепо доверяют свою жизнь и здоровье людям, которые иногда обманывают их, чтобы лишь бы заработать. Поэтому мой совет: прежде чем соглашаться, тщательно изучите опыт руководства походами, потребуйте показать его инструкторское удостоверение.

Знаю, что до самых необычных, красивых, уникальных мест можно добраться, только сплавляясь по рекам или пешим ходом. Многие не знают, например, что в Якутии есть мощные водопады высотой 160 метров; есть места, где человек может затеряться в ледяных ущельях; есть места, богатые голубыми озерами, среди бескрайних песчаных пустынь. Их невозможно посетить комфортным путем, и тут только один выход — это стать приверженцем активного, экстремального туризма.

Подготовил Егор КАРПОВ

Фото Михаила МЕСТНИКОВА